Проверка регулятора и диодного моста генератора ВАЗ 2107, как проверить мультиметром, инструкции с фото и видео

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка.

К более распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся трудности с электрическим оборудованием. Так как источником питания в тс являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит пуск мотора и работа всех потребителей. Так как АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и длительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107.

Генератор «семёрки» производит электронный ток при работающем движке. Если с ним появляются проблемы, поиском обстоятельств и устранением поломок необходимо заняться безотложно. Заморочек с генератором может быть много. Потому с вероятными дефектами необходимо разобраться на много более тщательно.

Проверка диодного моста.

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит неизменное напряжение. От исправности этих частей впрямую зависит работоспособность самого генератора. Время от времени диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и подмене. Диагностика проводится с помощью мультиметра либо авто лампочки на 12 В.

Мультиметром.

Процедура состоит из последующих шагов:

Проверяем каждый диодик раздельно, подключая щупы устройства в одном принятом положении, а потом меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать нескончаемое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

Если под рукою нет мультиметра, можно пользоваться обыкновенной лампочкой на 12 В:

Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв меж плюсовым контактом аккума и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой.Мой отец, как и почти все другие обладатели изделий российского автопрома, ранее чинил блок выпрямителей генератора своими руками. Чтоб проверить хорошие элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не зажигается, выпрямитель считается рабочим. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в прошлом пт, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора . Светящаяся лампа гласит о дилеммах с диодиками.

Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в прошлом пт, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Пылающая либо мерцающая лампа говорит о дилеммах с диодиками.

Тогда нужные диоды можно было достать без заморочек. На данный момент детали для ремонта выпрямителя отыскать не так просто. Потому при поломке диодного моста его меняют на последний, тем паче что сделать это еще проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора.

Так как на ВАЗовские «семёрки» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из их стоит тормознуть на много более детально.

Совмещённое реле.

Совмещённое реле составляет одно целое со щётками и устанавливается на генератор.Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. 1-ая закреплена на якоре и при работающем движке повсевременно крутится, 2-ая — бездвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки время от времени выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо понимать методику проверки.

Сам процесс состоит из последующих шагов:

Соединяем минус аккума с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку.Конденсатор употребляется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится конкретно к корпусу генератора. Лампочка должна погаснуть. При снижении напряжения она опять должна загореться. Если это не так, реле подлежит подмене. Продолжаем наращивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать пылать, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

Отдельное реле.

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сначала идёт на него, а потом на АКБ. В качестве примера разглядим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на традиционные «Жигули ». Зависимо от варианта выполнения таковой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и исполняем последующие деяния:

Собираем схему, аналогичную предшествующей, лампочку заместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле. Проверку исполняем так же, как и в вышеперечисленном методе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает пылать при повышении напряжения.

Старенькый тип реле.

Проверка регулятора и диодного моста генератора ВАЗ 2107, как проверить мультиметром, инструкции с фото и видео

Таковой регулятор ставили на старенькую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некие отличия от обрисованных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». 1-ый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а 2-ой — с плюсовой. Лампочка подключается меж массой и контактом «67». Последовательность конфигурации напряжения и реакция на него лампы те же.

В один прекрасный момент при подмене регулятора напряжения я столкнулся с таковой ситуацией, когда впоследствии покупки и установки нового устройства на клеммах аккума заместо положенных 14,2–14,5 В устройство показал на много более 15 В. Последний реле-регулятор оказался просто неисправным. Их неисправность подводит к нестабильному заряду либо его полному отсутствию. При неисправности щёток:потребители нередко отключаются по непонятным причинам; световые приборы работают меркло и мигают; напряжение бортовой сети резко понижается; АКБ стремительно разряжается.Реле-регулятор. Потому я постоянно вожу с собой запасной реле-регулятор, так как неисправность может появиться в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора.

Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при всем этом напряжение должно составлять примерно 12,7 В. К клеммам аккума подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Время от времени она может выходить из строя.

Проверка исправности этого элемента проводится особым устройством. Но возможно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

К выводам конденсатора подключаем щупы устройства. При исправном элементе сопротивление поначалу будет маленьким, после этого начнёт возрастать до бесконечности.Обмотка ротора.Для диагностики обмотки ротора будет нужно мультиметр, а сам процесс состоит из последующих действий:Измеряем сопротивление меж контактными кольцами.

Для этого довольно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор авто генератора.

Проверка щёток и контактных колец.

Чтоб проверить контактные кольца на роторе, генератор будет нужно отчасти разобрать, сняв заднюю частичка. Диагностика заключается в зрительном осмотре контактов на предмет недостатков и выработки. Малый поперечник колец должен составлять 12,8 мм. В неприятном случае якорь подлежит подмене. Не считая этого, контакты рекомендуется специалистами слегка очистить тонкодисперсной наждачкой.

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки либо повреждении подменяют. Высота щёток должна составлять более 4,5 мм. В собственных посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Видео: проверка щёточного узла генератора.

Проверка обмоток.

Убрать его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и тяжело. Необходимо подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вытащить его из специального отверстия.Для проверки регулятора напряжения потребуются:источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В; соединительный провод; лампочка на 12 В.

Меняем полярность. Показания устройства должны быть подобными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет маленьким.Если деталь вышла из строя, поменять её нетрудно.

Показания должны быть в границах 2,3–5,1 Ом. На много более высочайшие значения будут указывать на ненадёжный контакт меж выводами обмотки и кольцами. Маленькое сопротивление гласит о замыкании меж витками. В обоих случаях якорь просит ремонта либо подмены.

Обмотка статора.

С обмоткой статора может произойти обрыв либо куцее замыкание.Всякую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» полностью может быть убрать своими руками. Чтоб выявить делему, необязательно иметь особое оборудование, обладать познаниями и способностями работы с электрооснащением автомобиля, хотя излишними они не будут. Для проверки генератора будет довольно цифрового мультиметра либо лампочки на 12 В.

Если обрыва нет, сопротивление должно быть в границах 10 Ом. В неприятном случае оно будет нескончаемо огромным.

Проверка ремня.

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала мотора. Временами нужно держать под контролем натяжение ремня, так как при его ослаблении могут появляться задачи с зарядкой АКБ. Стоит также уделять свое внимание на структура материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент имеет необходимость в подмене. Чтоб проверить его натяжение, следует выполнить последующие шаги:

Жмем на одну из веток ремня, к примеру, отвёрткой, сразу замеряя прогиб линейкой.

Проверка регулятора и диодного моста генератора ВАЗ 2107, как проверить мультиметром, инструкции с фото и видео

Перед далекой поездкой я постоянно осматриваю ремень генератора. Даже если снаружи изделие не имеет повреждений, в припасе совместно с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. В один прекрасный момент я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и появилось сразу две задачи: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, так как насос не крутился. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников.

Чтоб неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при первом появлении соответствующего шума необходимо провести их проверку. Генератор для этого будет нужно демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику исполняем в таком порядке:

Если впоследствии пуска мотора на клеммах аккума напряжении ниже 13 В либо существенно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана проблемами регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может существенно уменьшить срок службы аккума. Если впоследствии ночной стоянки стартёр не крутит либо на самой батарее вы увидели белоснежные подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

При выявлении поломок деталь подменяют новейшей.

Предпосылки отказа генератора ВАЗ 2107.

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Деталь просто подменяют новейшей.Износ щёток.Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения.

С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём произнесет светящаяся лампочка заряда аккума на приборной панели. Если неувязка кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в главном появляется в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора появляется из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет очень нагреваться и не сумеет обеспечить настоящий заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, нагреваться, а мощность снизится.

Ранее обмотки генератора при повреждении перематывали, но на данный момент этим фактически никто не занимается. Потому о том, как появляются неисправности, стоит понимать на много более тщательно.Пробой либо обрыв обмотки.От исправности катушек генератора впрямую зависит его работоспособность.

Это гласит о том, что далековато не постоянно можно быть на сто процентов 100% уверенным в работоспособности новейшей детали. При работе с электрикой я постоянно контролирую нужные характеристики с помощью устройства. Если появляются трудности с зарядкой АКБ (перезаряд либо недозаряд), то поиск дефектов я начинаю с регулятора напряжения. Это самая дешевая деталь генератора, от которой впрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор.

Зрительно осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии .Внимание при проверке стоит также уделять фронтальной крышке генератора. На ней не должно быть трещинок и других повреждений.

В этом устройстве вероятны такие проблемы:

ненадёжный контакт со щётками; пробой частей; внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа либо зависания щёток, что связано с усадкой пружин при долговременной эксплуатации.

Пробой диодов.

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

попадание воды вовнутрь генератора; грязюка и масло; «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неверном подключении проводов.

Если структура диодов в случае «прикуривания» находится в зависимости от бдительности автолюбителя, то от воздействия первых 2-ух причин никто не застрахован.

Подшипники.

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Время от времени генератор может издавать несвойственные для его работы звуки, к примеру, рокот либо сторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может убрать делему только коротковременно. Потому идеальнее всего детали поменять. Если они выработали собственный ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика возможность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, огромного износа либо низкого свойства производства.

Видео: как гремят подшипники генератора.

Диагностика проводится также с помощью мультиметра либо лампочки на 12 В:На приборе избираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток.

Метки: Метки