Уходит антифриз (тосол) из расширительного бачка: куда выдавливает, если нигде не протекает, почему выкидывает и прочие проблемы

Уходит антифриз (тосол) из расширительного бачка: куда выдавливает, если нигде не протекает, почему выкидывает и прочие проблемы

Уходит антифриз из расширительного бачка: ищем предпосылки и методы устранения дефектов.

Неспешное снижение уровня антифриза в системе охлаждения автомобиля — проблема достаточно распространённая, в особенности в машинах российских производителей. Большая часть опытнейших водителей представляет, где находить делему и как с ней биться. Но в неких ситуациях даже они не в состоянии осознать, куда девается жидкость из расширительного бачка. Чтоб научиться устранять подобные неисправности, необходимо понимать все предпосылки утечек воды — очевидные и сокрытые.

Очевидные предпосылки утраты антифриза.

Падение уровня охлаждающей воды в бачке не сулит ничего неплохого. Если впору не увидеть уменьшения количества тосола в системе и не доливать его долгое время, движок просто перегреется. Это небезопасно для поршневой группы, которую в схожих случаях приходится поменять. Так что неизменное доливание антифриза — повод разобраться с неувязкой и убрать её причину.

Каждодневная доливка антифриза — повод задуматься о причине утечки.

Очевидные предпосылки утрат охлаждающей воды — это различные протечки, возникающие в последующих деталях и узлах:

прохудившиеся патрубки и места их соединения с агрегатами; лопнувший расширительный бачок и негерметичная крышка; сальник или прокладка водяного насоса; повреждённый основной радиатор.

Чтоб найти очевидные протечки, довольно открыть капот автомобиля и кропотливо исследовать все элементы системы остывания, сняв декоративный щиток с мотора.

Влажное пятно под машиной может указать на источник протечки.

Поточнее найти место поспособствует лужа тосола, если она образовалась под машиной.В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо заметна и для её обнаружения не потребуется ничего разбирать. А вот устранение поломки бывает дорогостоящим — отремонтировать протекающий теплообменник удаётся не всегда.Скрытые протечки охлаждающей жидкости.К таковым относятся все течи антифриза, которые не оставляют заметных следов и диагностируются путём тщательной проверки либо после частичной разборки.

крышка негерметично закрывает горловину и жидкость, находящаяся под давлением, проникает через неплотности в форме пара;Охлаждающая жидкость может выходить через плохо прилегающую крышку.

Усугубить ситуацию может неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение в основной радиатор. Тосол, циркулирующий по малому кругу, тогда закипает и начинает выдавливать пар через крышку. Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.При потере охлаждающей жидкости температура двигателя поднимается до критического уровня. Если потёков не найдено, перебегайте к последующему и т.д..

Нужно прощупать каждый шланг на предмет подтекания воды.

Протечка из-под хомутов каверзна тем, что жидкость выходит каплями и сходу попадает на нагретую поверхность, откуда безо всяких следов испаряется. Струйка тосола может вытекать на землю в одном месте, а её источник размещаться в другом.Существует 2 разновидности утечек антифриза из помпы:через неисправный сальник;Когда сальник пропускает антифриз, шкив разбрасывает его по всей поверхности.

Патрубки часто пропускают антифриз на соединениях, под хомутами.

Проблемы расширительного бачка.

Часто антифриз уходит прямо из расширительной ёмкости, что характеризуется потёками из-под крышки или мокротой под корпусом резервуара. Если бачок установлен в узенькой нише меж деталями кузова, а трещинка образовалась в нижней части корпуса, то для обнаружения течи его придётся убрать.

На бачке, установленном в нише, трещинкы понизу корпуса не заметны.

Предпосылки проблем бывают такие:

Обычно, трещинкы в шлангах зрительно неприметны, потому течь придётся находить на ощупь. Как это верно делается:

Корпус ёмкости с возрастом трескается и пропускает тосол.

Задачка предохранительного клапана в крышке — стравливать лишнее давление, возникающее в системе при расширении тосола от нагрева (порог срабатывания — примерно 120 кПа). Если он закончит выпускать воздух и пары антифриза наружу, то давлением они сожмутся до определённой степени, а позже станут находить выход наружу. Может произойти прорыв в одном слабеньком месте либо просачивание в нескольких точках сходу — по резьбе пробки и через соединения шлангов.

На российских автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за заморочек с клапаном крышки давление часто разрывает корпус бачка. В этом случае протечка явна — антифриз выходит через дыру в большенном количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.

Прорыв в системе охлаждения часто характеризуется выделением пара.

Видео: антифриз уходит по вине крышки бачка.

Протекание помпы.

Если лужица антифриза появилась под автомобилем в том месте, где размещается водяной насос, диагностику целенаправлено начать конкретно с него. Нужно следить, откуда вытекает жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только лишь защита картера, да и различные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное место по краям. В схожей ситуации сигналом должен послужить запах от испарения тосола. Он отлично чувствуется в подкапотном пространстве на жарком движке, а время от времени просачивается и в салон.

Ситуация ухудшается в режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при меньшей температуре и испаряется гораздо интенсивнее. При том что утечек нигде не наблюдается. Обнаруженные там капли тосола означают негерметичность сальника. Если же вал сухой, а блок цилиндров вокруг фланца помпы покрыт влагой, то неувязка наверное в прокладке.

Чтоб проверить состояние помпы, необходимо убрать пластиковую крышку узла ГРМ.

В переднеприводных автомобилях помпа так обычно устанавливается под крышкой газораспределительного механизма, что затрудняет диагностику. Чтоб её исследовать, кожух ГРМ нужно убрать.

Обнаруженная под крышкой мокрота показывает на неисправность водяного насоса.

Видео: диагностика водяного насоса.

тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колёс встречной машины либо другим механическим способом; соты, изготовленные из алюминиевого сплава, могут прогнить после 10 и более лет эксплуатации; по той же причине лопаются стенки боковых пластиковых бачков радиатора.Тосол может вытекать через прогнившие соты радиатора.

Неисправность главного радиатора.Элементы радиатора охлаждения могут пропускать тосол по таким причинам:

Пятно покажет, с какой стороны происходит подтекание.Недостатки патрубков.

К поискам скрытых дефектов нужно приступать, когда явные причины потерь тосола не обнаружены.

Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:

неисправность крышки расширительного бачка, чей клапан заклинил в открытом положении; протечки патрубков и радиатора салонного отопителя; пробитая прокладка под головкой цилиндров.

Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения через неисправную крышку.

Когда клапан в пробке расширительной ёмкости постоянно открыт, система сообщается с атмосферой и давление в ней отсутствует. По этой причине тосол медленно испаряется через отверстие.На машинах, где помпа приводится в действие ремнём генератора или гидроусилителя руля, протечку выявить несложно. Доберитесь сухой рукою до шкива насоса и ощупайте место под валом.

Дайте мотору остыть до температуры среды, чтоб не обжигать руки при диагностике. Прощупайте подозрительный патрубок сухой ладонью, чтоб слету найти мокроту.

Течь внутри салона.

Эта причина считается скрытой, поскольку обнаружить подобную протечку без разборки не удастся — медленно уходящий через неплотность антифриз впитывается салонным напольным покрытием. Но кроме понижения уровня в бачке, есть несколько косвенных признаков:

если тщательно прощупать ковролин под радиатором печки и патрубками, можно почувствовать влагу; изнутри стекло покрывается испарениями тосола — жирным туманным налётом, который не оттирается без моющего средства; в салоне постоянно ощущается сладковатый запах охлаждающей жидкости.

Для обнаружения места протечки нужно проверить патрубки и радиатор печки.

Чтобы выявить виновника — патрубки либо сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов. В одних марках машин это просто — надо снять декоративные накладки и бардачок, в других — разобрать центральную панель. Если на шлангах и стыках потёков не обнаружено, придётся демонтировать печку и проверять её целостность путём наполнения дистиллированной водой.

Добрая половина неисправностей, ведущих к потере охлаждающей жидкости, при желании устраняется своими руками. Процедуры замены шлангов, расширительной ёмкости и помпы относительно просты и не требуют специализированных инструментов.

когда разгерметизируется наружный ободок прокладки, тосол попадает наружу и стекает по стенке блока, что хорошо заметно; при внутреннем повреждении антифриз затекает в работающие цилиндры, где испаряется и выбрасывается наружу через выхлопной тракт в виде белого дыма.

Внешний пробой прокладки — поломка довольно редкая. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.

Вытекающий из-под ГБЦ тосол заливает пыльники вокруг двигателя.

Затекание антифриза в действующие цилиндры весьма опасно для двигателя. Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ — получить трещину от гидроудара. Если вы не понимаете в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:

Энергии сгорающего топлива не хватает на полное испарение тосола, поэтому его часть стекает по гильзам в картер, смешивается с моторным маслом и образует пенистую эмульсию. В результате давление масла резко снижается, а температура двигателя возрастает. Посторонняя жидкость в камере сгорания отнимает энергию для нагрева и испарения, поэтому мощность мотора заметно падает. Двигатель попросту «не тянет». Прореха в прокладке связывает между собой газовый тракт, систему охлаждения и смазки. Из-за этого в расширительном бачке может появиться субстанция непонятного тёмного цвета или же светлая пена — эмульсия.

Из-за прогоревшей прокладки ГБЦ эмульсия может попасть в расширительную ёмкость.

Хотя при подобной утечке явственные следы антифриза на земле отсутствуют, множество серьёзных косвенных признаков дадут понять хозяину авто, что с мотором не всё в порядке.

Видео: антифриз уходит из-под головки цилиндров.

Методы устранения.

Чтобы ликвидировать большинство перечисленных неполадок, необходимо слить охлаждающую жидкость (либо её остатки). Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях — всю систему.

Для устранения поломок выполните следующие рекомендации (в порядке изложения неисправностей):

Протекающие патрубки подлежат замене. Если неприятность случилась в пути, временно замотайте трещины скотчем (лучше — алюминиевым).

Негодный патрубок стоит поменять вместе с хомутом.

Небольшую трещину в пластиковой ёмкости можно запаять.

Пропускающая тосол прокладка меняется на новую, которая ставится на герметик.

Прохудившиеся трубки радиатора поддаются пайке.

Чтобы поставить новую прокладку, головку цилиндров придётся снять.

Наиболее неприятная поломка — пробой прокладки под головкой блока цилиндров, её надо срочно менять. Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101—15 и немного понимаете толк в моторах, то можете снять ГБЦ самостоятельно и поставить новую прокладку. Разбирать иностранное авто без соответствующих навыков не рекомендуется — следует обратиться на станцию технического обслуживания.

Пробой прокладки ГБЦ.Поскольку из блока цилиндров в ГБЦ ведут масляные и жидкостные каналы, симптомы пробоя прокладки могут быть разными: Демонтаж печки несколько сложнее: надо знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать. Что касается разборки двигателя, то её лучше доверить мастеру — мотористу.

Метки: Метки